历数千年襦裙看汉服传统的“统”-最新快讯

来源: 哔哩哔哩 ┆ 时间: 2022-11-29 05:42:54

“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅”，“裙拖六幅湘江水，鬓耸巫山一段云”……

这些美丽的诗句，写不尽华夏女儿的柔曼美妙，其中她们所穿的襦裙，完美地衬托出她们优雅娴静的气质。

那么，华夏衣冠--汉服体系中的襦裙，有着怎么样的魅力，能够贯穿数千年的悠久时光，沉淀为我们华夏历史中经典的款式呢？

【资料图】

本文历数各朝代的襦裙，尝试梳理其中一直相对稳定的形制，看看我们汉服体系中，传统的“统”是什么，万变不离其宗的“宗”是什么。

一、先秦时期

“襦裙”和“衣裳”比较近似，但是两者还是有区别，需要分开来讲述。当然，这个区别，并不是说它们分别对应“女装”和“男装”，而是指剪裁和文化内涵上的差异。

打个简单的比方，“襦裙”和“衣裳”就像是一棵树分出的两个枝丫。

传世文献中，“衣”有泛指一切衣服的、有做动词用的，也有在一些语境中，与襦并列出现的情况。

《吕氏春秋》审应览第六：“子产治郑，邓析务难之，与民之有狱者约：大狱一衣，小狱襦袴。民之献衣襦袴而学讼者，不可胜数。以非为是，以是为非，是非无度，而可与不可日变。”该文献中“衣”和“襦袴”并列。

这说明一个问题，那就是“襦”一定是跟“衣”有着不同的剪裁、功能、性质上的不同，才会有区分指称的必要性。襦裙是一种“套装”的称呼，基础款由上衣和下裙两部分组成。

出土人物造型中，战国初期的曾侯乙墓编钟铜簴人，穿的便是半袖襦裙，衣掩裙，扎着腰带。上衣是上下连属的襦，下面穿的是打着细密褶子的褶裙。

上衣的裁剪图推测示意图如下，仅供参考：

上襦的形制特点为：交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖（半袖不用接袖）、衣缘缘边、后背中缝、前襟未续衽、上下连属；交叠闭合、腰带系扎固定、可动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

比较有时代特色的是前襟的形状，根据对战国实物的研究，这个细节有可能是前襟所接的下裳（下部结构）正裁斜拼的刻画。

后世上下连属的做法一般是正裁正拼，所以这种细节就不再出现。这种具有时代特征的做法不属于一般共性特征，可以作为华夏衣冠汉服体系中重要的分支存在。

裙子是打着非常细密褶子的褶裙，推测形制是先拼接之后再打细密的顺褶，然后围合的一片式裙。

战国中晚期的马山一号楚墓出土了实物襦裙。女墓主身着的深黄绢面夹襦（编号 N23）和深褐色绢裙（编号 N24），衣掩裙。经中国社会科学院考古研究所鉴定，死者身长约 160 cm，女性，生活年代为战国中晚期，死亡年龄 40 ～ 45 岁。这套襦裙也是现今为止中国发现的最早的襦裙实物。

刘丽在《北大藏秦简<制衣>简介》中记载：“江陵马山一号墓出土有夹衣一件，编号为 N23。此衣残损严重，它是用深黄绢做衣表和衣里的。交领右祍，直裾。领缘用组，袖缘用大菱形纹锦，裾和下摆都包有绣缘。这件夹襦长 101 厘米，长及膝部。”

从描述中，我们推知其形制特点为：交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、衣缘缘边、后背中缝、上下连属；交叠闭合、系扎固定、可动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。与曾侯乙墓编钟铜簴人的上襦相比，主体的基本结构是一致的。

根据出土报告的资料，可知马山一号楚墓的裙子是拼接裙。

这条裙子的形制特征是：交（上穴下俞）裁法，竖向拼接后没有打褶子，有裙腰（尽管比较细窄），用裙带固定，一片式围合穿着。比较有特色的是裙子有缘边。

二、秦朝时期

睡虎地秦简封诊式所载“衣络襌襦、帬各一”，这里的衣是动词，襌衣和帬配套出现。

先秦时期，“襦裙”男的也穿，就像是“衬衫”一样，有男有女。不过后世女性穿得多，渐渐就成了女装的称呼。

袁仲一馆长的《秦兵马俑的考古发现与研究》叙述：

说明“襦”也经常与“袴”搭配。

这里的“襦”，就像是北大藏秦简《制衣》中说的那样：有“大襦有衺”“大襦毋衺”“小襦有衺”“小襦毋衺”等种类，翻译过来就是“加下部结构的上衣”“不加下部结构的上衣”。

根据秦简《制衣》的记载，襦的形制特征可推知为：交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、衣缘缘边、后背中缝、上下连属（也可以不接下部结构）；交叠闭合、系扎固定、可动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

《制衣》记载裙子的形制特征是：交（上穴下俞）裁法，竖向拼接，有裙腰（推测），用裙带固定（推测），一片式围合穿着。

比较值得说明的是，特别说明了“短长存人”，也就是说，裙子的长短根据人体尺寸来定，要量体裁衣。

根据《制衣》记载绘制的“大衺”剪裁示意图。

三、汉晋时期

西汉也继续传承襦裙。马王堆三号墓出土的遣策里记载了各种“襦”，与衣、襦等并列的种类是“裳”和“绔”。

马王堆一号出土的裙子。

从马王堆的遣策我们可知，西汉的人们，常常是在里面穿襦裙、襦袴，再在外面穿袍服。

所以西汉的陶俑展示的往往是曲裾袍、直裾袍的形象，不是他们不穿襦裙，而是穿在里面。西汉的襦裙形制与先秦时期基本无差别。

到了东汉，将襦裙穿在外面，形成新的装束形象。并不是形制变了，而是穿搭层次发生改变。

比如《陌上桑》“缃绮为下裙，紫绮为上襦”的描述，比如《孔雀东南飞》：“著我绣夹裙，事事四五通。”

从壁画中我们可以看出，此时的襦裙比较肥大，上衣的形制特点是交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝；交叠闭合、裙带系扎固定、可动态调整。

根据东汉墓出土的其它文物，可以推测内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。比较有时代特点的是搭配巾帼。由于是裙掩衣的穿法，所以不太确定襦的下半部分有没有接下半部结构。

但是根据先秦两汉文献中对各种襦的记载，可知同时存在接下半部结构和不接下半部结构两种情况。

裙子的形制特点是交（上穴下俞）裁法，竖向拼接之后再打较为稀疏的褶子。

有裙腰（尽管比较细窄），用裙带固定，一片式围合穿着，腰前垂下长长的带子。

魏晋时期前凉花海毕家滩出土的襦裙。

上衣的形制特征跟之前的基本相同，比较明确地展示了有腰襕的襦。

上衣形制特点有：交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、领缘缘边、后背中缝、前襟接衽、下摆接襕、两侧不开衩；交叠闭合、系带固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡。

比较有时代特色是两肩处的嵌条，这是当时的风格特征，根据考证，属于受到西域其他族群服饰影响，是融合进来的元素。

因为与传统的接袖不同，这种结构上出现的嵌条在后世就很少看到，属于华夏衣冠-汉服体系与其他族群交流融合的重合部分，应看作体系中具有时代特征的分支形式，不是共性特征。

可以确证此时出现了一种新的接腰襕方式，这与先秦两汉时期的接下半部结构的襦情况不太一样。

根据秦简《制衣》，襦的下半部分接的是交（上穴下俞）裁的“帬”，襦的整体顺纱向；根据前凉出土的襦裙可知，出现了接襕部分逆纱向的做法。

接襕是横布裁，利用率高减少缝纫人工，与之前的交（上穴下俞）裁不一样，展现出来的效果和廓形也不一样，属于不同的形制。

这两种裁法都是可以的，要根据最终想要达到的效果来选择。

裙子的形制特点是交（上穴下俞）裁法，竖向拼接之后再根据需要打褶子。有裙腰，用裙带固定，一片式围合穿着。

四、隋唐五代时期

隋唐“襦裙”的词义发生了一定的变化，文献中有写作“裙襦”的。这个时候的“襦”有夹层、绵衣的意思，与轻薄的“衫”相对，而“襦裙”主要是指大袖襦（依然符合传统的形制特征）。

大袖襦的上衣：交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系扎固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡。比较有时代特色的是，尽管袖袼并不窄，但是相对袖口的宽度，比例是拉大的。

裙掩衣，并不清楚上衣是否开衩，以不开衩的对穿交的可能性为最大。

从文物来看，上衣也有接襕（下半部分结构）和不接襕（下半部分结构）的两种情况，所以唐代也是两种并存。

最普遍最常见的唐代女装一般叫“衫裙”，这是一种三件套，基础款由衫、裙、帔组成。

上衣多为轻薄窄袖的对襟衫，裙腰提得很高，高腰甚至齐胸。由于裙子掩住上衣，上衣露出来的部分较少，一般认为是对襟衫，但是也不乏有对穿交、浅交领的上衣。

上衣：交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系扎固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

搭配的长裙有两种情况，第一种是多破间色裙。

其形制特征为：交（上穴下俞）裁法，竖向拼接后没有打褶子，有裙腰，用裙带固定，一片式围合穿着。比较有时代特色是裁片数量较多，费工费时，而且间色拼接。

第二种是百褶裙。

其形制特征为：正幅竖向拼接后顺向或对合打褶子，有裙腰，用裙带固定，一片式围合穿着。

也就是说，我们今天所指的“襦裙”，是一个装束大类，包括衫裙。除了历史文献的一些名词流变之外，襦和衫的区别，大体就是面料厚薄及是否有夹里、装束搭配的一些细微的差异。从形制和剪裁角度来看，它们是同源且属同一个系统。

五代王处直彩绘浮雕伎乐图，这个总体来说是齐胸衫裙，与唐代的装束形制是一致的。比较有时代特色的是其花瓣状的异形裙头。

五、宋辽金元时期

北宋的女性以褙子为主流，但是同时也穿襦裙。并不是说，北宋只有褙子，其它的款式就消失了。

丁兰刻木的故事从西汉开始流传，但是这里的装束明显是北宋时期世俗社会服饰，因此可以从中得知北宋时期女性穿褙子的同时，也穿襦裙。

宁夏泾源泾河源宋墓出土的砖雕。从中可以看出平民百姓身穿襦裙，里面穿裤子，在劳动时会撩起来扎在腰间。

从庄重雍容的贵族妇女到一身褴褛的平民百姓，虽然她们的身份等级不同，但是襦裙的基本结构是同一的。

北宋时期襦裙主要变化是裙腰降低，降为高腰或齐腰。

与唐代的装束造型相比，花色、面料风格都有明显变化，但是形制还是没有发生根本改变，依然是在原有的结构内发展。

总结一下，上衣的形制特点是：交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、领缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系扎固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

这是北宋赵伯澐墓出土的裙子，虽然不能直接说北宋女裙就是这样，但是从中可以推知北宋裙子的形制特征为：正幅竖向拼接后顺向或对合打褶子，有裙腰，用裙带固定，一片式围合穿着。

根据《辽史舆服志》记载，辽政权分为“国服”和“汉服”两个服饰系统，并且明确表示“汉服”来源于“周、秦、两汉、隋、唐文物之遗余”。

从壁画可知，上衣形制特点：交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系扎固定、裙带长长装饰、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

下裙与北宋裙子类似，也是一片式围合裙。

南宋继续延续襦裙的装扮。

南宋的襦裙上衣形制特点：交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系扎固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

根据南宋黄昇墓、德安周氏墓出土实物裙子，我们可知裙子形制特点是：正幅或交（上穴下俞）裁法，竖向拼接后顺向或对合打褶子，有裙腰，用裙带固定，一片式围合穿着。

金政权时期，虽然汉服体系遭受到破坏，但是还是有部分保留。

金元山西汾西郝家沟金元墓

2002年北京大兴青云店镇西杭子村二号墓出土

金元时期的上衣形制特征交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、领缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系扎固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡。

比较有时代特色的是衣掩裙穿搭方式，上衣两侧有可能开衩。

裙子的形制特征为：从廓形上推测为正幅竖向拼接后顺向或对合打褶子，有裙腰，用裙带固定，一片式围合穿着。

六、明朝时期

明代女性主要的装束是袄裙。也就是说，我们今天所指的“襦裙”，是一个装束大类，除了衫裙之外，包括袄裙。

袄裙的一大特色就是衣掩裙穿搭方式。这是因为衣服的面料、花色更加华丽，常常穿在外面。

上衣是比较常见的交领衣。

从线描图可知，上衣形制特征是交领右衽（或对穿交）、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝；交叠闭合、系带固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡。比较有时代特征的是袖型和袖口收祛。

明代的“马面裙”，更应该叫马面褶旋裙结构的裙（裳）。关键结构特征是：马面褶、旋裙结构、围合式下装。

明代的这种形制（结构）的裙裳，不仅仅是女性穿，男性也穿，就像是衬衫一样，分为男款女款。

从这种马面褶旋裙制作方式来看，可以简单粗暴理解为两条裙子交错叠拼，裙头缝合在一起，形成的一条新裙子。

从上图可以看出，更像是把唐宋特征的裙子直接组合在一起，马面裙的裁片与裳一样的制作方式。

明代主流是马面褶旋裙、满褶旋裙，但是在一些画像中，存在着一片式的裙子形制，有可能是明代特定用途的裙子样式。

该图中同时存在不同款式的衣服，与完全程式化的仕女图还是有所不同，在一定程度上反映当时的现实生活。

女性穿的应该是乐舞服饰，带有表演性质。从画面上看，裙子应该是一片式围合裙，非马面褶旋裙。

另外，在一些画作和雕塑中，有时能看到平民百姓身穿交领上衣加下裙的形象，有可能明代的庶民阶层同时存在裙掩衣的穿搭方式。

图中的女子有穿竖领长衫的、有穿对襟褙子的，也有穿交领襦裙的，说明不完全是仿古仕女图，在一定程度上反映了明代特定人群的穿着打扮。

衣掩裙、裙掩衣，是穿搭方式，明代的主流是衣掩裙，但是也不排除同时存在裙掩衣的穿法。这个估计与上衣的面料、花色有关，不能言之凿凿地说明代世俗社会生活中就绝对没有裙掩衣的穿法。

由此，从数千年的历史发展演变中，我们发现了这样的一条脉络，相对稳定的形制。

上衣为交领右衽的长袖“襦”（衫、袄），包括了对穿交的变化形式。

形制特点有：交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝、前襟可接衽、下摆可接襕（下部结构）、两侧一般不开衩；交叠闭合、系带为主、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向。

裙子的形制特点：下裙为单纯拼接无褶、拼接后间隔打褶、拼接后打满褶、拼接后两侧打合抱褶的一片式围合长裙，系带固定。

单纯拼接无褶裙子举例：

打满褶裙子举例：

拼接后间隔打褶裙子举例：

拼接后两侧打合抱褶裙子举例：

汉服体系的裙装极为丰富，变化形式众多，以上都是举例，不代表全部。

从中可以看出几点形制的共同点，是在拼接和打褶之间反复变化衍生，拼接是正裁法或交（上穴下俞）裁法，而打褶是真的褶子，不管是活褶还是死褶，裙带除了固定还有装饰功能：

1、单纯拼接无褶的裙子，采用交（上穴下俞）裁法，尽量节约布料、扩大下摆；

2、拼接加打褶，活褶、死褶灵活运用，但是都不会把褶子的布料剪掉；

3、褶子一定是竖向的，没有横向褶及横竖交错的褶裥；

4、马面裙（马面褶旋裙）裁片是整幅正裁拼接的，褶子是真的、活动的合抱褶或顺褶，褶子的布料不能剪破、剪掉；

5、裙头（裙腰）一般是长条状，但也有中间宽两边窄呈山形的装饰性较强的样式；

6、一片式围合，系带固定，裙带有重要的装饰作用，不能省略。

这些都是在传承了数千年而未发生改变的形制特征、基本结构，是华夏衣冠--汉服体系“传统”的“统”，万变不离其宗的“宗”。

七、现代社会

梳理了历代传承不变的形制特征，有什么用处呢？

今天交领襦裙就可以在符合传统形制的基础上，进行设计和制作。

比如这一款，模糊了具体的朝代特征，保留了历代襦裙的典型特征，结合今天的审美，设计制作的成品。

我们对比上文总结的形制特征：

上衣分为里面的长袖交领衫和外面的半袖交领衫，完全符合交领右衽、平面对折、不破肩线、宽袼接袖、腹手合袖、衣缘缘边、后背中缝、前襟接衽；交叠闭合、系带固定、动态调整、内襟不缺襟、内襟连接左侧、闭合结构受力点分布对称平衡、整体顺纱向等结构特征；

裙子是普通的拼接后打褶的褶裙，褶子较为稀疏，完全符合交（上穴下俞）裁法、拼接打活褶、竖向褶皱、一片式围合、系带固定的结构特征。

这就是我们提倡的现代汉服。

从历史中梳理出来的形制，是基本的框架和范式，所有的设计和创新，要围绕这个框架进行。如果偏离了这个框架，那就是另外的事物了，不能说属于汉服体系了。

我们坚持的“现代汉服”不是凭空想象，或者只是对古装外形的模拟，相反，而是对5000年华夏服饰史脉络的梳理、整理之后，找到延续千年一脉相承的“统”、万变不离其宗的“宗”。

天天说“守正创新”，天天说“传统服饰”，这个“正”、这个“统”，应该从5000年的发展演变史里梳理出来，找到规律。抓住了这条发展的主线、形制的本质，就像是绘制出基因图谱，我们就可以在这个基础上，结合我们今天的时代精神和需求，重新接续和建设华夏衣冠--汉服体系。

“现代汉服研习小组”的核心观点：

1、考据、文物等应为汉服服务，是手段而非目的；

2、出土文物并不一定必然是汉服；

3、反对形制朝代论，提倡形制通史研究，提炼一脉相承的共性特征。

关于现代汉服立场和观点的参考资料：

1、《汉服通论》：有别服饰史，建立汉服学。https://mp.weixin.qq.com/s/X2oC7xVTYs3rDtbE-ypDBA

2、“无出土即臆造”和朝代形制论背离汉服运动初心——从“诃子裙”风波说开去。

https://mp.weixin.qq.com/s/-ycBSuR6t1wbjrND6_bksA

3、大家看过来：汉服体系研究第三条路，PPT图表详解。

https://mp.weixin.qq.com/s/OtChd1qhsYrxMb9CMYQ06Q

4、论汉服的概念、问题和路线。

https://mp.weixin.qq.com/s/Wb1mmg3n79qOQOOk4jujeA

5、现代化≠改良派——汉服文化“双创”路线的八种误区。

https://mp.weixin.qq.com/s/Xkjy3vEmVYfE9goR6qIcyg

6、现代汉服？这是准备跟复原款打一架吗？

https://mp.weixin.qq.com/s/0WOUTBxTIlXESaOKt1kN2A

八、为什么没有清政权时期？

民籍女装以厂字襟为典型的结构特征，与历代襦裙的形制比较，就可以看出，民籍女装发生了“质变”。

厂字襟上衣内襟与左腰侧断连，内襟退化，用盘扣等固定，不能动态调整，闭合结构受力点分布偏在一侧；袖子长宽比例发生改变，不能再腹手合袖；将衣缘缘边改为挽袖、滚镶；汉服交襟类前襟不能开衩，而有的民籍女装前襟开衩；汉服上衣两侧有打褶的，有不开衩的，而民籍女装基本上都开衩；汉服的上襦是可以接腰襕（下部结构）的，而民籍女装没有这个选项。

并不是说美不美、好不好，而是说，清民籍女装，与数千年来的形制特征相比，存在着“变质”的问题。就像是去讨论盆景能不能算是森林的正常发展自然演变一样，清民籍女装没有“汉民族传统性”。

具体可以参考：

1、《为什么“清汉女”不是汉服》

https://mp.weixin.qq.com/s/L5XYlXqyJ7qvcqUgFlPN8A

2、《评论杂谈｜王月：汉服与“清汉女”结构对比之回复网友》

https://mp.weixin.qq.com/s/Q6pg_LQJATR9U3c7VSIPyQ

3、《汉服理论｜“以清代汉”是对我们观念上第二次“易服”》

https://mp.weixin.qq.com/s/-SIMtCUwp82lxa9j9Ifvkw

清民籍女装该买卖的买卖、该收藏的收藏、该研究的研究，具有历史、艺术、审美、工艺等多种意义和价值，在世界历史服装中有独特之处，喜欢与否都是个人私事。

唯一问题是，民籍女装是“其他属性”的服饰，无汉服的“民族性”；不是“汉族传统服饰”的“正常、自然发展”，无汉服的“传统性”。

因此请叫它”民籍女装“，简称“清民女”，与襦裙（衫裙、袄裙）无“汉民族传统”关系。

综上所述，在倡导“文化自觉”和“文化自信”的今天，我们要深刻领会“创造性转化、创新性发展”的含义。